Поездка по атлантическому побережью Канады 21 июля - 5 августа 2007.

Gros Morne, заненесенный ЮНЕСКО в список мирового наследия, стал целью поездки после того, как всего ничего, посмотрели его пару картинок в интернете и посмотрели, а за что же его внесли в тот список. (Смотреть, правда, начинали с парка Торнгат, но до него все равно не добраться.) Во-первых, история этих гор – сумасшедший по накалу триллер, но растянутый на сотни миллионов лет. Дрейф материков, их расхождение, сближение, выбросы земной мантии на поверхность, буйство ледникового периода, ледники, продавливающие своей тяжестью фьорды и заполняющие озера – это главные персонажи и моменты действа.
Во-вторых, все это так и осталось в неиспорченном виде – подходи и откусывай, сколько сможешь.
В-третьих, продолжительность пешеходных тропинок варьируется от часа-полутора до нескольких дней, а сложность - от простой прогулки по побережью до полной дикоты. Воображение рисовало Тане такую картину – берем в рюкзаки самое необходимое для ночлега, топаем километров хотя бы пять к обрыву, там ставим палатку (дикий кемпинг, перед уходом на него надо зарегистрироваться), ночуем (ты только представь: ночь, звезды, далеко внизу шумит океан, и – никого). На мой детский вопрос, а как быть, если, например, там будет не очень чисто и нам не понравится, ответ был еще более энергичный: так пойдем на следующий, там эти дикие кемпинги каждые 10-12км. Понятно, что Витю эти описания не радовали, но я почему-то говорила себе "а что?". И тоже с воодушевлением представляла именно так: звезды, океан, обрыв и - никого вокруг.
В-четвертых, неограниченные возможности для каякинга в этом парке. Мы-то с Витей до этого были полные салаги и даже не в курсе, что нас ожидает, но Таня сразу все оценила правильно.
В-пятых, айсберги. Согласно путеводителям, если поехать туда в начале лета, то можно увидеть айсберги прямо с каяка. Это завораживало, но тут уж поделать было ничего нельзя, айсберги к концу июля перемещаются в более холодные лабрадорские воды. Карту их перемещений мы тоже нашли и следили за ними с пристрастием до самого отъезда, в надежде, если не с каяка или с берега, то хотя бы с пароходика их где-нибудь увидеть.
В-шестых, там же, на северо-западе Ньюфаунленда нашли в 1960 году поселение викингов, и этот парк, L’Anse aux Meadows, тоже внесен в список ЮНЕСКО в 1978 году, кстати, первым от Канады. Всего же Канада представлена в том списке дюжиной уникальных мест, стало быть, причина для внесения L’Anse aux Meadows серьезная, подумали мы.

Решено было провести в парке Gros Morne несколько дней, потом поехать на север так, чтобы переплыть утром в Лабрадор, проехать до Red Bay, посмотреть, как и что и тем же вечером вернуться на Ньюфаундленд, переночевать в окрестностях и отправиться на следующий день с утра к викингам. (Кстати, очень удобно покупать на въезде в парк пасс  – он включает 7 дней пребывания в парке, посещение викингов, Red Bay и Port au Choix.) После чего или снова вернуться в парк, или поехать на юг, в столицу и в птичий резерв на мысу Св. Марии.

День пятый. С утра прогулка по Грин Пойнт. Сразу о грустном: конечно, самое интересное на этой тропе мы пропустили. Ну и ладно. Протяженность маршрута 3 км, начинается по карте от кемпинга Грин Пойнт на берегу и идет от него на юг по ровной поверхности. Так и сделали. По дороге встречали пожилые парочки, раскланивались. Пробежали:


симпатично, но пресновато. И, конечно, невнимательно изучили брошюрку парка – надо-то было пройти от паркинга по кемпингу метров 200 на север, а не на юг, и дальше еще 100 метров, вот там бы все и узнали – и за что Грин Пойнт получил звание стратотип-2000, и, может, даже, как выглядят останки граптолитов и трилобитов, и какой замечательный срез между кембрийским и ордовикским периодами нам оставила природа в Ньюфаундленде, а заодно и припомнить что-то о знаменитом кембрийском взрыве (ну это вряд ли). Но это сейчас ужасно обидно. А тогда – ну так, так и так, побежали дальше. А дальше мы отправились в Норрис Пойнт, и уже на спуске к нему пришлось выскакивать из машины, дабы вкусить и насладиться видами. Награда нашла своего героя (хоть, как видим сейчас, и не вполне заслуженно) – виды были такие, что и нестерпимо хотелось в них нырнуть дальше, и невозможно было двинуться с места. До сих пор не могу выбрать единственный снимок.


А если к этому прибавить дурманящий запах диких роз, тепло не очень высоко поднявшегося солнца и знание, что внизу нас ожидает не конец, а начало авантюры, то вполне можно себе представить зачарованность моментом у всех троих. Дальше в Норрис Пойнт взяли каяки в прокат и поплыли. Конечно, не так, чтобы просто взяли и поплыли – сначала долго дискутировали, а на какое время их брать, размах предложений был от одного часа до одних суток, решили на 4-6 часов, до закрытия оставалось около 5 часов – как раз вписывались. С собой у Тани был бутерброд, а у меня фотоаппарат, который я тоже отдала ей на хранение, потому что казалось почти невероятным ни разу не перевернуться, учитывая наш прошлый опыт овладевания пирогой в тихих водах Таити. Сначала думали взять двухместный каяк для Тани и меня и одноместный для Вити, такой расклад казался естественным для нас, но не для работников конторы, они не сомневались, что Таня поплывет сама, а мы с Витей вдвоем. (Еще они не сомневались, что мы вернемся максимум через час-полтора, "усталые, но довольные", но тут они жестоко ошиблись.) В общем, свезло мне – Витя греб, а я, как выяснилось через три часа, лишь бестолково махала веслами, зато сидя впереди, глазея и обалдевая. Поэтому в течение трех часов я неутомимо восхищалась открывавшимися красотами и уверяла всех, что каякинг оказался гораздо легче, чем я думала, а на четвертом часу мне открыли глаза и заставили грести и постигать, что это таки спорт, а не только глазение по сторонам. Так я и не против, поэтому мы, наконец, достигли одобряемой Таней скорости, и обплыв Бонн бухты пошел значительно живее. Трижды останавливались, на первой остановке Таня нас сфотографировала,

на второй она нам терпеливо объясняла наши ошибки, к третьей количество и качество увиденного требовало какого-то более выраженного восторга. Поэтому Таня с Витей разделили бутерброд на берегу, а я побегала с фотиком по пляжу, прекрасно понимая, что все равно на фотографии не увидеть самого главного – царственной поступи, с какой открываются эти горы с каждой новой точки, их объемности и седой, изменчивой бархатистости.

За 5 часов мы проплыли не много, чтобы сделать какой-то вывод, можно ли нас брать в многодневный поход на каяках, но достаточно для первого раза – километров 12 по карте. Возвращались неохотно, до закрытия было еще полчаса, но поднялись волны, было страшновато, да и стали различимы понурые фигурки на берегу – контора в полном составе ждала последних клиентов и свой инвентарь...
Вечером обошли озеро, на котором стоял наш кемпинг,

повстречались там с биологами-австралийцами, послушали с ними мычание лягушек-быков. Осмотрели места для кемпинга, куда добраться можно только пешком. Впечатлило, да. Очень дико, очень живописно, но радоваться пейзажам можно только первые 30 секунд, дальше над тобой образуется москитный рой, и уже не до того - думаешь как бы убраться с их территории поскорее.

День шестой. Визитная карточка парка – озеро Western Brook и его фьорды. Фотографии, сделанные оттуда, завораживали и манили. На деле все оказывается гораздо прозаичнее: от паркинга до озера 3 км, дальше посетителям предлагается сесть на кораблик и совершить тур вокруг, итого, 6 км пешком и 2 часа приятственного времяпровождения в компании пенсионеров и под увеселительную музычку. Но мы-то купились на фотографии сверху, надо же было искать тропинки к самим скалам. Выяснили, что есть тропинка вокруг озера 5 км в одну сторону, обрадовались: по прикидкам, как раз до первой скалы. Пошли, через полчаса встретили на пляже парочку, показалось, что те уже возвращаются, ага, думаем, легкотня, значит - время-то всего 12 дня.

Помчались дальше. Дальше было уже не так интересно, отмахивались от комаров, эти на репеллент и взмахи хоть как-то реагировали, а вот черная мошка – зараза, от нее не отмахнешься, ее не почувствуешь сразу. Пробегали по болотистым местам с утроенной энергией, на солнышке тоже особо не задерживались, припекало солнце. Однако вверху туман все не рассеивался, фьорды покрывала дымка, очевидно, этот факт и определял неуверенное настроение – не получали мы должного вознаграждения за пробежку по пересеченной местности.

Добежали (ну ладно, мы наверное, всю дорогу шли, и нам только казалось, что бежали вприрыжку) до второго пляжа, наша скала приближалась, пляж был очень красив, приободрились, выяснили, что здесь тоже есть места для дикого кемпинга.

Решили проверить подробнее, как тут у них все устроено на обратном пути, а сейчас идти дальше. А вот дальше и случился облом – за пляжем тропинка кончалась. Пробирались через лес и кустарники еще с километр, подобрались к подножию и стало ясно, что все, не взойти нам на нее. Было ужасно обидно. Вид был замечателен, наверное, но было не до него.

Кроме того, даже просто посидеть неподвижно 10 минут и прочувствовать видовище было затруднительно, мешали кровопийцы, роем кружившиеся вокруг каждого. Досадно.
На обратном пути на пляже встретили еще одну парочку, уже совершенно юных балбесов, те сидели и собирались с духом на предмет нырнуть в ледяную воду. Молодцы. (А всего за 4 часа от пристани на озере до конца маршрута и обратно встретили 6 человек, не густо. Тропинка от озера до стоянки гораздо оживленнее.) Проверили, что такое дикий кемпинг, не впечатлились. В общем, нет другого пути, чтобы увидеть Western Brook с толком, как только отправиться с палаткой и экипировкой на несколько дней в настоящий поход. Мы пока не готовы.

День седьмой. Похолодало. Отправились на север. Доехали до паромной переправы на Лабрадор,

выяснили, что сегодняшнее расписание не подходит, не успеем вернуться до вечера. Решили съездить сначала к викингам, тем более, что там была заказана ночевка. Погода была подходящая – туманно и некомфортно холодно, верилось во все.

Деревня викингов была построена рядом с местом обнаружения в 1960 году останков их жилья. Несмотря на прочитанную на стендах информацию, что же привлекло Лейфа Эриксона и команду в этой земле тысячу лет назад, было не очень понятно. А тем не менее, для них она была Винная или, на крайняк, Луговая. Надо же. Правда, прожили они здесь недолго, но построить 8 землянок и сложить саги успели. Погуляли по деревушке, послушали артистов внутри, дышать было трудновато, пахло достаточно аутентично шкурами и мокрой одеждой. И однако же, представить, как они тут жили-выживали, не удавалось. Как им могло не хватать у себя дома рыбы в те-то годы? И неужто в самом деле Ньюфандленд со своей винной клюквой и плюс десять в разгаре лета утром показался землей обетованной? Вот с этими вопросами и ушли в задумчивости. На паркинге порадовал трейлер с немецкими номерами и наклейкали со всего света. Вот это жизнь, подумали.

И поехали дальше. А дальше были такие дивные впечатления, что викинги на время забылись. Во-первых, все эти рыбацкие деревушки, неторопливые люди на берегу на фоне зыбкости всего, даже почвы, столбы, и то приходится укреплять камнями. По дороге купили варений из местных ягод.


В одной из деревушек встретили парочку, путешествующую по северным землям на своем корабле. Дамочка с воодушевлением считала, сколько китов и айсбергов они встретили по пути из Лабрадора, а я, как завороженная, смотрела на ее шею, которая, из-за укусов москитов выглядела сплошным шарфом в духе Х-файлов. На прощание она дала Тане осколок айсберга, вместо леденца, наверное. На Лабрадор хотелось все меньше. Постепенно переодеваемся в самую теплую одежду, приближаемся к местам, где можно встретить айсберги. Во всяком случае, рекламные щиты с предложением прокатиться к ним встречаются все чаще. Городок Saint Antony встречает солнышком, цветущими пионами и сиренью – это в конце июля. Городок славный, но еще более славен мыс в конце него. Вот он и есть во-вторых. Красиво, просторно, ветрено. На скалу ведет почти вертикальная лестница, 450 ступенек, как нас заботливо предупреждает табличка внизу. Но уже с четырехсотой ступеньки стал виден айсберг. Это, в-третьих.

Красавец, конечно, в лучах заката, в синеве моря, это было слишком красиво, чтобы вот так взять и уйти.

Поэтому погуляли наверху , потом пошли в ресторанчик еще раз обедать, и это тоже было здорово, это был первый ресторан на Ньюфаундленд (и последний, кстати), где нас вкусно покормили. Как бы, рыба та же, а результат совсем другой.

Поехали поискать айсберг поближе, подступов к нему не нашли, зато встретили лосей, сначала одного, потом еще троих. Троица паслась почти у дороги, так что удалось аккуратно остановиться и минут пять спокойно понаблюдать. Они нас тоже видели, и были настороже, молоденькие еще, как сказала Таня. Теперь знаки-предупреждения о возможных столкновениях с лосями и щиты с информацией, сколько столновений случилось здесь в прошлом году (660) воспринимались с пониманием.

Первые 4 дня - остров Принца Эдуарда